Salut !

Bon ben je vais dire ce que disent tous le monde :
- 1 bac de 120l ^^
- 1 ecumeur
- 2 pompes
- un eclairage (alors ta le choix, ou cinq T5, ou 4 T8 [car apres ca ne rentre plus], ou encore 1 HQI de 150W, ou 1 de 70W.). Bon le choix s'affine ci tu veux des coraux durs...
- au moins 12KG de pierres vivantes (moi j'en metrai 20 )

Bon voila pour debuter.
Je ne sais pas si tu veux metre une anemone, mais je te le deconseil, car c'est la galere.

Pour un 120L

Ecumeur qui fait 3 fois les donnés constructeur, donc un écumeur Mini pour un 360 Litres.
Brassage : 20 fois le volume du bac (c’est un minium)
HQI de 150 W en 10 000°K
25 kg de pierre vivante

Conseil :

Pour toutes pompes de filtration ou de brassage, mettre une petite mousse sur l’aspiration de la ou les pompe(s), pour l’anémone.

Avant de choisir des Amphiprion et sont anémone. Il est intéressent de savoir les exigences de la l’anémone. Beaucoup d’aquariophile prenne les anémones comme décoration et pour la symbiose clown/anémone sans aucun respect pour l’anémone. Se qui se traduit par la perte de l’anémone et ou dit que les anémone sont dure à tenir en aquarium. Ne pas mettre d’anémone à un clown est vraiment cruelle , malgré que quelque fois ont peut voir dans le milieu nature des clowns dans des coraux mous.

Qui vas avec qui ?

Amphiprion akallopisos : Heteractis magnifica.

Amphiprion akindinos : Entacmaea quadricolor, Heteractis crispa, Heteractis magnifica, Stichodactyla haddoni.

Amphiprion allardi : Entacmaea quadricolor, Heteractis aurora, Stichodactyla mertensii.

Amphiprion bicinctus : Entacmaea quadricolor, Heteractis aurora, Heteractis crispa, Stichodactyla gigantea.

Amphiprion chagosensis : Heteractis crispa ?

Amphiprion chrysogaster : Heteractis aurora, Stichodactyla haddoni, Stichodactyla mertensii.

Amphiprion chysopterus : Heteractis aurora, Heteractis crispa, Stichodactyla haddoni, Stichodactyla mertensii.

Amphiprion clarkii : Condylactis gigantea (souvent nommé C. passiflora), Cryptodendrum adhesivum, Entacmaea quadricolor, Heteractis aurora, Heteractis crispa, Heteractis malu, Macrodactyla doreensis, Stichodactyla gigantea, Stichodactyla haddoni, Stichodactyla mertensii.

Amphiprion ephippium : Entacmaea quadricolor, Heteractis crispa, Stichodactyla gigantea, Stichodactyla haddoni, Stichodactyla mertensii.

Amphiprion frenatus : Condylactis gigantea (souvent nommé C. passiflora), Entacmaea quadricolor, Heteractis crispa ?.

Amphiprion fuscocaudatus : Stichodactyla mertensii.

Amphiprion latezonatus : Entacmaea quadricolor ?, Heteractis crispa.

Amphiprion latifasciatus : Heteractis magnifica ?.

Amphiprion leucokranos : Heteractis crispa, Stichodactyla mertensii.

Amphiprion macullochi : Entacmaea quadricolor ?, Heteractis crispa.

Amphiprion melanopus : Entacmaea quadricolor, Heteractis crispa.

Amphiprion nigripes : Heteractis magnifica.

Amphiprion ocellaris: Heteractis magnifica, Stichodactyla gigantea, Stichodactyla mertensii.

Amphiprion percula : Heteractis magnifica, Stichodactyla gigantea.

Amphiprion periderairon : Heteractis magnifica.

Amphiprion polymnus : Heteractis crispa, Stichodactyla haddoni.

Amphiprion rubrocinctus : Entacmaea quadricolor.

Amphiprion sandaracinos : Stichodactyla mertensii.

Amphiprion sebae : Stichodactyla haddoni.

Amphiprion tricinctus : Entacmaea quadricolor, Heteractis aurora, Heteractis crispa, Stichodactyla mertensii.

Premnas biaculeatus : Entacmaea quadricolor.

Très intéressent merci pour tout ces renseignements.

Oui merci bien pour ces infos, mais vu que ca sera un FO, du HQI va etre un gros frais pour pas grand chose (bon je ne dis pas que le HQI est inutile, mais bon voila quoi), mais il est vrai que pour une anemone, le besoin en lumiere est enorme !

Armor, toi qui a l'air bien callé sur le sujet, y a t'il des anemones n'ayant pas besoin de lumiere (ou tres peu) et ce deplaçant peu?? Oui je sais le cas ne dois pas exister mais on ne sais jamais !!!!! Merci d'avance. (Ce n'est pas du hors sujet, ca peut aider Crow !)

Les anémones quant tu les mets dans l'aquarium, elles vont faire tous le bac pour se trouver une place . Le mieux quant ont à acheté une c’est de la poser au pied des roche vivante et du sable.

Condylactis gigantea :
Eclairage : assez forte, quelque tubes fluo à un éclairage au HQI.
Brassage : ?

Entacmaea quadricolor :
Eclairage : modérée à forte
Brassage : ?

Macrodactyla doreensis :
Eclairage : modérée à forte
Brassage : puissant

Heteractis auroa :
Eclairage : puissant
Brassage : ?

Heteractis crispa :
Eclairage : très fort
Brassage : modéré

Heteractis magnifica :
Eclairage : fort
Brassage : fort

Heteractis malu :
Eclairage : fort
Brassage : ?

Stichodactyla gigantea :
Eclairage : très fort
Brassage : modéré à fort par intermittence.

Stichodactyla haddoni :
Eclairage : puissant
Brassage : modéré à fort par intermittence.

Stichodactyla helianthus :
Eclairage : puissant
Brassage : puissant

Stichodactyla mertensii :
Eclairage : puissant
Brassage : puissant

Cryptodendrum adhaesivum :
Eclairage : puissant
Brassage : fort par intermittence

Très intéressant aussi, je ne voyais pas autant de choix pour des anémones, impressionnent toute cette diversité.
je remarque aussi une chose c est qu'il faut un brassage de fou en très grande majorité.

Super enfin des questions pour mes amis d'afrique du sud , euh questions peu t'on donner une moyenne en litrage par heure pour un type de bac , parceque puissant c'est quoi pour un 200 litres ?

Dernière édition par Webmaster le 2010-09-25, 8:55 pm, édité 1 fois

Pour le brassage :

Il convient donc dans un bac de ne pas laisser de zones mortes, en particulier entre les pierres vivantes.
La sédimentation de votre bac sera fonction de votre brassage. En effet, les zones mortes favorisent le dépôt de sédiments (outre les éventuels problèmes d'oxygénation, température, etc ... de cette partie du bac). Un bon brassage doit idéalement garder les sédiments en suspension, pour les faire finir dans la décantation. A vous de trouver le schéma de courant pour obtenir l'effet voulu.

Aucune pompe ne doit être dirigée vers un invertébré fixe. De plus, la surface est la zone d'échange privilégiée pour l'oxygénation du bac. Il convient que toute la surface soit agitée, ce qui maintient un taux d'oxygène optimal.

Une surface d'eau bien brassée réfléchit de manière aléatoire la lumière, et facilite sa pénétration avec des angles différents.

3 mouvements sont observables sur le récif : la houle, les turbulences et les flux laminaires.

Nos pompes ne font que du flux pseudo laminaire (mais en réalité turbulent), qui peut être cisaillant (on peut créer des turbulences en dirigeant 2 pompes l'une vers l'autre, par exemple): c'est pourquoi notre brassage est imparfait. L'adjonction de système de 'chasse d'eau' peut être d'un grand secours, et permet de créer une houle, en particulier. De même, on peut alterner des pompes en vis à vis toutes les 6 heures par exemple, ou pendant un cycle simulant les marées. Certaines pompes sont rotatives, ce qui évite de viser toujours la même direction. Leur fiabilité, par contre, est souvent discutable. On pourra également équiper les pompes de sortie de gros diamètres pour générer un flux le plus laminaire possible.

Pour parfaire un brassage, le maître mot peut être 'diversité'. C'est pourquoi ont doit mélanger des systèmes, par exemple les 'kits marée', ou encore les systèmes 'chasse d'eau' (ou surge system), qui consistent à remplir un récipient au-dessus du bac, en permanence, et quand il atteint un certain Litrage, de déverser tout le contenu d'un coup dans le bac, créant un flux et un reflux très intéressant en terme de brassage (houle).

Exemple pour un bac de 200 litres :

200 litres X 20 = 4 000 Litres/Heures
à
200 litres X 50 = 10 000 Litres/Heures

Merci pour ta reponse Armor !!

FO = Fish only, comme la dit Carter. On privilegit les poissons, en metant tres peu de coraux et autres invertebres. La filtration (ecumeurs...) doit etre moins important, et l'eclairage moins intense.

des plantes en eau de mer !!!!!

C'est couteux si on veut maintenir des coraux.. Et encore, cela depend lesquels. Les mous sont largement moins exigents.

Dans le cas d'un fish only (poissons uniquement), le brassage et l'eclairage ont peu d'importance. De ce fait, on reduit sensiblement les frais et on consomme pas plus qu'un bac d'eau douce lambda.

Et pour le ratio de pierres vivantes,, ce n'est pas la peine d'appliquer le ratio 20kg par tranche de 100l. 10kg sont lagement suffisants.

Neamoins, on arrive au soucis des besoins de l'anemone. Autant ne pas en prendre car l'on va équiper le bac en matos pour du récifal pur uniquement dans le but de la maintenir.
Surtout lorsque lon sait que les clowns s'acclimatent trés bien d'un corail mous de substitution. etat donné qu'il n'y a pas de prédateurs dans le bac, ils vivront trés bien sans.

:bonjour:

Armor a écrit:des plantes en eau de mer !!!!!

les algues marines ne sont-elles pas des plantes d'eau de mer ???


Une question


A combien reviendrait un bac de 120 l (matériel , pierres vivantes et poissons compris) ??? Il est vrai que les clowns sont souvent associés à une anémone n'as tu pas peur malgrés leur acclimatisation de les dépayser ? Leur espèrance de vie ne va-t-elle pas diminuer suite à ce dépaysement (Je prend exemple sur ma Murène dont l'espèrance de vie est de 2 ans en eau douce et 10 ans en saumâtre ) ?



Dernière édition par carter le 2009-02-04, 8:27 pm, édité 1 fois

Tu ne peux pas comparer la durée de vie d'une murene qui varie selon les parametres de l'eau au comportementale et la symbiose entre clowns et anemone.

Je tiens mes ocelaris depuis deux ans sans anemone.. A coté de ca, ils ont elu domicile dans un corail mou qu'ils ne quittent jamais.

pour le prix, c'est difficile a dire...Occaz? neuf?

Pour un fish only, on pourrait etre dans les 200/300€.

Et quelqu'un pourait il citer quelques coraux de substitution autres que sarcophyton, pachyclavularia, euphylia, zoanthus, rhodactis...??